Catch your dreams

Buenas! Me he perdido por un tiempo, pero ha sido por cuestiones de trabajo y que ya entré a la universidad, por lo que ando organizando mi tiempo :) Pero pronto estaré de vuelta para traerles más contenido interesante.

En estos días he estado trabajando con los encargos que me han estado haciendo de mi colección de collares de atrapasueños, gracias a Dios tengo cada vez más clientela y eso me tiene súper emocionada.

Hasta una próxima entrega~

*TUTORIAL* Cropped Top Parte 1: Cómo hacer el Patrón

Hello! Aquí tengo como primera pieza del año, y pieza de Enero para el Challenge de ''12 piezas para el 2014'': El Cropped Top, prenda súper HOT y que pisa fuerte en esta Primavera-Verano 2014, así que deberían tener 1 ó 2 en sus guardarropas :P

Bien, hoy plantearé la primera parte, que es la transformación del corpiño básico para lograr esta pieza. La prenda presenta las siguientes características (muy importante diferenciarlas para aplicar el patrón correcto):

-Manga japonesa
-Largo hasta la cintura
-Holgada
-Doblez en la manga
-Fruncido en la línea de cintura
-Escote profundo
-Soltura

Con esto identificado sabremos como procederemos a patronar y que clase de tejido deberiamos utilizar, ya que por ejemplo, para una blusa como esta no utilizariamos una gabardina, puesto que la gabardina no posee buena caída. Tampoco utilizaríamos un jean o un drill, que no poseen caída o elasticidad. Podriamos en esste caso uttilizar un Chiffon, una Organza, una Blonda, Cebolla si quisieramos transparencia, estas telas ofrencen caída y movilidad, y al ser holgada la prenda se puede trabajar con estos tejidos aunque no ofrezcan elasticidad.

En este caso trabajaré con un tejido de franela, posee la caída y elasticidad que requiero, además también lo hago porque fue lo que planteé en la ilustración.

Bien, iniciemos.

Necesitaremos:

 -Regla recta transparente (en mi caso uso una cuadriculada porque trabajo en pulgadas, ustedes pueden usar una en centímetros, si usan esta también necesitarán una regla escuadra).

-Regla de ruedo

-Regla francesa 

-Cinta métrica

-Lápiz

-Goma de borrar

-Papel (Algunos usan papel periódico, yo no lo prefiero, las letras dificultan la visión, así que no sea tacaño y compre papelógrafo o papel manila xD)

Para esta transformación utilizaremos nuestros corpiños básicos (delantero y trasero). Aquí tengo los mios :)

-Enfrentamos los hombros de ambos patrones, haciendo coincidir los escotes.
PD: No importa que en la parte de Bocamanga uno quede mas largo que el otro, es normal, al transformar la manga serán iguales.

-Marcamos en el costado, desde el bocamanga en dirección hacia la cintura 2 pulgadas al delantero y al trasero.

-Conectamos con una línea recta los dos puntos.

-  Partiendo de la línea de hombro prolongamos la misma hasta que toque la línea que hemos trazado. Haga entonces un rectángulo con el largo deseado, en este caso 2 pulgadas.

- En el costado, a partir de las 2 pulgadas que bajamos, marcamos 1 pulgada, esta determinará donde quedará la nueva profundidad de la manga. Unimos este punto con el borde del rectángulo con una línea curva.

-En el escote delantero bajamos lo que queramos de profundidad de escote, yo marcaré 5 pulgadas. Tip: Traza una línea recta perpendicular al centro de escote, para que al trazarlo no haga punta.

- Marcamos cuanto queremos detrás o si le retiraremos del centro el escote algunas pulgadas, para hacer un escote mas desahogado y profundo.

-  Unimos con nuestra curva fancesa :)

-  Así es como quedará nuestro patrón. Lo que sigue es cortar por las nuevas líneas que trazamos y para separa el delantero del trasero se corta por la línea de hombro.

- Lo que haremos ahora será agregarle las pestañas y trazar la pieza que dobla en la manga.

- Las medidas de pestañas: 1/2 pulgada hombro y costados, escote y ruedo de la manga 1/4 de pulgada (por el sesgo y la pieza que se le coserá), y 1 1/2 pulgada en la línea de cintura. Marcamos 1 1/2 hacia adentro en la línea de hombro y 1 pulgada en la línea curva que trazamos en el costado.

- Doblamos un poco mas de 1 pulgada y media el papel paralelo al ruedo de la manga y marcamos con una rodadera desde la pulgada que trazamos en la curva de la manga, pasando por el ruedo de la manga hasta la 1 1/2 pulgada que trazamos en el hombro.

- Desdoblamos el papel, y notaremos que tendremos la misma figura que marcamos, pero al revés, pasamos el lápiz sobre esta figura y conectamos los puntos que quedan abiertos. Atención aquí: La línea que resultó de la conección de los puntos abiertos en la nueva piecita que hemos sacado será el centro de esta pieza, doblen el papel justo en esta línea y copien completa la pieza. Pasen el lápiz y tendrán una pieza como la que aparece al lado del patrón delantero en la siguiente fotografía. Esta pieza representa la partecita que dobla en la blusa. 

- Le ponemos las pestañas al patrón trasero y ya estamos listos :)

Estos patrones no tienen márgen para zipper o abotonadura en el centro porque al ser en un tejido con spandex y aparte muy holgado no es necesario ponerle zipper/botones. Las prendas serán cortadas al doblez de la tela, porque como mencionamos antes son la 4ta parte de la prenda.

PD: La piecita que sacamos será cortada 2 veces doble, es decir, con la tela en dos capas se cortarán dos veces, resultando 4 piecitas iguales.

Bien, finalizada esta explicación ya tenemos nuestro patrón para trabajar esta primera prenda :D

Hasta una próxima entrega~

*TUTORIAL* Patrones básicos: Corpiño delantero y trasero

En la última entrada expliqué cómo se toman las medidas para este método de patrón, el Rocha. Las medidas serán trabajadas en centímetros.

Necesitamos:

-Regla recta transparente (en mi caso uso una cuadriculada porque trabajo en pulgadas, ustedes pueden usar una en centímetros, si usan esta también necesitarán una regla escuadra).

-Regla de ruedo

-Regla francesa 

-Cinta métrica

-Lápiz

-Goma de borrar

-Papel (Algunos usan papel periódico, yo no lo prefiero, las letras dificultan la visión, así que no sea tacaño y compre papelógrafo o papel manila xD)

Bien, empecemos. Siempre se comienza con el patrón trasero, así que ubiquen las siguientes medidas:

-Largo de Talle trasero

-Ancho de espalda

-Sisa

-Contorno de busto

PD: El patrón representa la cuarta parte de la medida completa del contorno. Ej: La parte trasera es la mitad de la medida completa del contorno, y trabajamos la mitad de esta medida, es decir, la cuarta parte del contorno completo.

CORPIÑO TRASERO

-         - Trace una línea desde A hasta B con el largo de talle trasero.

-          

-    - Desde A hacia C la mitad de la medida de ancho de espalda.

-          - Desde C hasta D es la misma medida de A-B.

-          - Conectar B con D. (En este punto tendremos un rectángulo)

-          - Desde el punto A con dirección hacia B se baja 1.5cm, y ahí se localizará el punto E que será la profundidad de nuestro escote trasero.

-         -  Desde A hacia C marcamos 7cm, y este será el punto F.

- Unir E con F con una curva ligera utilizando nuestra regla francesa. (TIP: Trace una línea recta escuadrando en la línea A-B desde el punto E de cerca de 3cm, esta línea recta le servirá para que el escote no haga punta y quede suavizado).

-          - En la línea C-D baje a partir de C 5cm y marque el punto G. Este punto determina la inclinación de hombro (Medida que no cambia en ningún patrón). Conecte el punto F con el punto G.

-          - Desde el punto G hacia el punto D baje lo que tiene de medida de Sisa y marque el punto H.

-          - Mida lo que quedó desde D hasta H y colóquelo desde B hacia arriba, marque el punto I.

-          - Conecte I con H (Se supone deben estar a la misma altura, verifique que ambas medidas están iguales), y prolongue la línea con la medida de la cuarta parte del contorno de busto más 1cm para holgura, marque punto J.

-         -  Desde H hacia G se calcula la 3era parte de la sisa, y se marca el punto K.

-          - Se hace una curva con la regla francesa desde el punto K hasta el punto J.

-          - Escuadrando en el punto J hacia abajo se traza una línea paralela a la línea H-D, se conecta J con D.

Para trazar la pinza se procede a calcular: Medida de I hasta J menos la cuarta parte del contorno de cintura.

-          De lo que nos de se descontarán 2cm del costado en la parte de la cintura. En el centro de la línea de cintura se trazará una línea hacia arriba que toque la línea de pecho. A cada lado de la línea se marcara la mitad de lo que resta de la medida de pinza, se contectará con el otro extremo de la línea terminando en cero, formando un triángulo.

(Así debe quedar al final :P)

CORPIÑO DELANTERO

-         -  Trace una línea desde A hasta B con el largo de talle delantero.

            - Desde A hacia C la mitad de la medida de ancho de espalda.

-         - Desde C hasta D es la misma medida de A-B.

-         - Conectar B con D. (En este punto tendremos un rectángulo)

             - En la línea A-B baje 7cm y marque el punto E (Medida estándar)

-          - En la línea A-C marque 7cm, es el punto F. Conecte E con una línea curva con el punto F.

-          - En la línea C-D baje 5 cm y marque el punto G. Conecte F con G.

-           

             - Desde el punto G hacia el punto D baje lo que tiene de medida de Sisa y marque el punto H.

-          - Mida lo que quedó desde D hasta H y colóquelo desde B hacia arriba, marque el punto I.

-          - Conecte I con H (Se supone deben estar a la misma altura, verifique que ambas medidas están iguales), y prolongue la línea con la medida de la cuarta parte del contorno de busto más 3cm para holgura, marque punto J.

-           

            - Desde H hacia G se calcula la 3era parte de la sisa, y se marca el punto K.

-          - En el punto K entramos 1cm y marcamos el punto M.

-           

             - Se hace una curva con la regla francesa desde el punto G, pasando por M hasta el punto J.

-           

           - Escuadrando en el punto J hacia abajo se traza una línea paralela a la línea H-D, se conecta J con D.

  

Para trazar la pinza se procede a calcular: Medida de I hasta J menos la cuarta parte del contorno de cintura.

-          De lo que nos de se descontarán 2cm del costado en la parte de la cintura. En el centro de la línea de cintura se trazará una línea hacia arriba que toque la línea de pecho. A cada lado de la línea se marcara la mitad de lo que resta de la medida de pinza, se contectará con el otro extremo de la línea terminando en cero, formando un triángulo.

-          Como el Corpiño Trasero es más corto que el delantero se procederá a medir el costado trasero y se acortará el costado delantero hasta la medida del costado trasero, así ambos congeniarán :3

Y esta es la forma en la que tienen que lucir ambos patrones :D Un método súper sencillo.

-       

Damos por finalizada nuestra clase de cómo trazar los corpiños básicos :D Espero les sea muy útil :D Con esto podrán patronar los trajes que subiré del ‘’Challege 12 piezas para el 2014’’ :3

Hasta una próxima entrega~

Cómo tomar las medidas del cuerpo femenino

- Imagen de portada: http://jeanfan.deviantart.com/-

Bien, desde hace unos años para acá muchas personas me han pedido que de clases de patrón y confección, no lo había hecho principalmente porque aún no me sentía preparada para instruir a alguien. Ahora aprovecharé la oportunidad que me brinda este blog y el ''Challenge de 12 piezas para el 2014'' para dar unos pequeños (y espero que sean útiles :D) cursos de patrón y confección :3

Primero, lo más importante, y que es lo que determinará el éxito o fracaso del patrón: La correcta toma de medidas.

Existen muchos métodos, sistemas, etc., para trazar patrones. Evalué el que utilizo (llevo 7 años trabajando con ese sistema de patrón) y es un tanto complicado para la mayoría. Así que me he puesto a buscar en mis libros y encontré uno que muestra un sistema sencillo, y a mi entender funciona. Utiliza el sistema Rocha, trabaja en centímetros. Yo lo explicaré en pulgadas (estoy acostumbrada a trabajar con ellas, y mis herramientas realmente están expresadas en pulgadas), no se preocupen, sólo tienen que buscar el equivalente a las mismas :)

Bien, para tomar las medidas necesitamos:

-Cinta métrica (su nombre no es centímetro, sino cinta métrica)
-Lápiz
-Cuaderno

PD: No es recomendable auto-tomarse las medidas, por el simple hecho de que con los movimientos pueden cambiarlas, y eso como dije antes, la correcta toma de medias es la que determina el éxito o fracaso del patrón.

Empecemos:

-Largo del talle de espalda: Esta medida se toma desde la parte alta del hombro (unión del hombro con el cuello) hasta el centro de la cintura.

-Ancho de espalda: Se mide desde el extremo de un hombro hasta el extremo del otro.

-Largo del talle delantero: Desde la parte alta del hombro (unión del hombro con el cuello) hasta el centro de la cintura, pasando por la parte mas pronunciada del busto. En las personas corrientes suele tener 3/8 octavos de pulgada (3cm) más que el Largo de Talle Trasero (Si es más largo, no te preocupes, cada cuerpo tiene sus propias medidas).

-Contorno del cuello: Rodeando el cuello por su parte baja con la cinta métrica ceñida (ligeramente ajustada).

-Vuelta de pecho: Se rodea el pecho por su parte alta más pronunciada, sin apretar excesivamente la cinta. Al anotar esta medida hay que añadirle algunos centímetros para que quede un poco desahogada.

-Vuelta de cintura: Se rodea la cintura ciñendo con la cinta 

-Medida de sisa: Se obtiene midiendo desde el extremo del hombro hasta hasta el hueco de la axila. Fig.2

Fig. 1

 Fig. 2

Hasta una próxima entrega~